Proyecto Samana

2011-11-13T00:34:00.000-08:00

“Es el propio camino el que marca la meta y no la meta la que marca el camino”

Esta ha sido una de las reflexiones más claras que han quedado al descubierto después de que el pasado mes de agosto Brais Palmás decidiera abandonar definitivamente el Proyecto Samana.

El detonante de esta decisión es muy probable que todos lo conozcáis, a pocos kilómetros de la frontera polaca el cuadro de su bicicleta quebró y fue cuándo Brais se dio cuenta de todo el peso que llevaba encima.

El accidente sufrido meses antes en Francia ya le había supuesto un duro golpe moral y económico pero con empeño y con el apoyo de patrocinadores, familia y amigos, Samana volvió a rodar por las carreteras y caminos alemanes. Ahora, un segundo imprevisto que le ha obligado a parar de nuevo le hace cuestionarse el propósito del viaje y de lo que con él se pretendía.

Vietnam nunca fue el objetivo mismo de este proyecto autodidacta, simplemente representaba una necesaria barrera física que diera sentido al recorrido mental y vital que Brais pretendía adquirir a través de esta expedición con su cámara como testigo. Las motivaciones que le hacían pedalear fueron su carburante durante un intenso año pero con el paso del tiempo han perdido capacidad energética. Los más de 6.000 Km. recorridos no solo han modificado el cuadro de su bicicleta sino también la mentalidad del propio Brais. Los conocimientos adquiridos y su capacidad emprendedora, de denuncia y actuación han crecido más rápido que el proyecto y por ello tal vez sea necesario poner el cuentakilómetros a 0 y comenzar a pisar el terreno con sus propios pies.

Wandlitz see, última foto en ruta

Atrás quedan 4 países explorados en todo su verdor, decenas de especies inmortalizadas, participación en proyectos de conservación, protección y reintroducción, el apoyo al proyecto de organizaciones como WWF y BirdLife, noches al raso, amaneceres y atardeceres en soledad, caminos con sorpresas, grandes amistades, pero sobre todo la sensación de que todavía queda mucho por hacer en materia de concienciación ambiental lejos y cerca de casa.

Esta ruptura, sea tal vez, una metáfora de lo que tiempo atrás Brais venía experimentando. Una llamada de atención y de reclamo para que gente tan concienciada como él siembren sus ideas e iniciativas en nuestro terreno. Aún así, la esencia de Samana seguirá estando presente en los nuevos caminos que Brais decida recorrer.

Texto y foto por María Manrique

2011-07-31T07:08:00.000-07:00

A escasos kilómetros de la primera parada polaca ocurre lo que no debía ocurrir... de vuelta en casa para valorar opciones.

Rotura de cuadro

2011-07-19T12:24:00.000-07:00

Día 412 - Tú puedes cambiar el mundo en cada mordisco

Si te preguntase qué crees que tiene mayor impacto ambiental en el planeta probablemente me responderías que la energía nuclear, los residuos, el petróleo o cualquier otra actividad industrial. Sin embargo, hay una acción muy frecuente en todos nosotros, tanto que la repetimos tres veces al día y que se presenta como la más perniciosa para nuestro entorno… ¿adivinas cuál? La alimentación.

La alimentación es algo esencial para cualquier animal, gracias a la alimentación nos proveemos de los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro organismo y en esto cada uno se las va arreglando como puede; unos se adaptaron a una dieta herbívora, otros a una carnívora y algunos a una omnívora. Sin embargo, la especie humana se diferencia de entre todas por ser la única capaz de cultivar su propio alimento.

La agricultura apareció hace tan solo 10 milenios y a partir de ese momento se desarrolló paulatinamente hasta alcanzar la llamada revolución verde. Entre las décadas de los años 40 y 70 algunas variedades mejoradas de maíz, trigos y otros granos fueron cultivados en monocultivos bien aderezados de fertilizantes, plaguicidas e ingentes cantidades de agua. Con estas nuevas variedades y procedimientos, la producción se multiplicó exponencialmente y la revolución verde fue presentada entonces como la respuesta definitiva al hambre.

Sin embargo, ya han pasado algunas cosechas y bien podemos observar cómo el hambre más que disminuir, continua en aumento. La incógnita se presenta clara: si los cultivos han ganado en productividad, si la maquinaría proporciona eficiencia y los fitosanitarios ofrecen nulos índices de pérdidas ¿por qué no hay comida suficiente para todos?

Una de las respuestas, humeante sobre nuestros platos o congelada en nuestros frigoríficos, es la carne y sus derivados.

Y es que hoy, más del 40% de los cereales del mundo y más de la tercera parte de las capturas pesqueras se destinan a la alimentación del ganado de occidente. Estas cifras son tan altas que las Naciones Unidas afirman que tan solo un 15% del grano destinado a la cabaña ganadera, bastaría para erradicar la malnutrición a escala mundial. Sin olvidarnos de que el 70% del agua potable consumida también va a parar al estomago de estos animales.

Cuando consumes carne, huevos o lácteos estás siendo responsable directo de la deforestación de la selva amazónica. Las selvas no se talan por intereses madereros como todos creen, eso es secundario. La razón principal es la expansión de cultivos de maíz y soja transgénicos, ingredientes base de las dietas suministradas en todas las granjas de occidente.

Cuando consumes carne, huevos o lácteos estás siendo responsable directo del maltrato y la explotación animal. He visto granjas de vacas lecheras donde se las mantiene permanentemente embarazadas para que su producción no decaiga.

Cuando consumes carne, huevos o lácteos estás siendo responsable directo de la contaminación de los ríos y capas freáticas. Mientras que una cantidad razonable de excremento es un gran fertilizante para los campos, las cantidades que son vertidas sin control diariamente a la tierra se convierten en bombas químicas que acidifican el suelo.

Cuando consumes carne, huevos o lácteos estás siendo responsable directo de tu propia intoxicación. A través del consumo de carne, el ser humano ingiere residuos de esteroides y fármacos que se le han suministrado al animal en vida y que pasan inmediatamente al torrente sanguíneo y a su carne.

Se estima que el 60% del cambio climático proviene de la agricultura, pero recuerda que casi la mitad de la producción de grano va a parar a la industria cárnica… en tu mano está la decisión pero en tu tenedor la responsabilidad.

La producción ecológica, aunque más cara, nos ofrece un producto elaborado bajo un estricto control ambiental y moral. ¿No estarías dispuesto a pagar un poco más por tu salud y en definitiva la del planeta?

Enlace de interés:
Guia Roja y Verde de Alimentos Transgénicos - 5ª edición

2011-06-05T12:56:00.000-07:00

Samana cumple un año por María Manrique

5 de junio de 2011. Un año más se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) aunque el mundo y los medios sigan sin querer ver qué pasa en el ambiente.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estableció esta fecha allá por el año 1972 como el día clave para la celebración de numerosas actividades y acciones a través de las cuales estimular la conciencia sobre nuestro entorno, tanto a nivel ciudadano como político.

El tema escogido este año para la celebración del DMMA es “Forests for people”, con lo que se pretende promover la conciencia ecológica y el consumo sostenible. El lema de esta campaña enlaza con la celebración del Año Internacional de los Bosques y quiere hacer un llamamiento a la población y a los gobiernos sobre la importancia de la conservación de las masas forestales. Para ello, a nivel individual, podemos intentar cambiar poco a poco nuestro irresponsable estilo de vida, mientras que los gobiernos deberían implementar políticas que defiendan el uso sostenible de los bosques.

Por primera vez en 39 años de celebraciones, India, la segunda nación más poblada del mundo con cerca de 1,2 billones de habitantes, es el país anfitrión del DMMA. Un país emergente que tendrá que enfrentarse a serios desafíos medioambientales relacionados con el aumento de población y urbanización, industrialización y la intensificación masiva de la agricultura. Una de las consecuencias más visibles de este atropellado desarrollo es la polución, gran parte de la contaminación del aire en la India está ocasionada por las emisiones de vehículos. El PNUMA, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, quiere promover también una movilidad sostenible y así reducir los impactos que esto genera. Como iniciativa conjunta con la Humanity Foundation (ONG que trabaja en el campo del medioambiente en el distrito de Mahaarashtra) han organizado en el día de hoy la “Gran Carrera de Bicicletas” alrededor de Mumbai para llamar la atención de la población sobre los cambios positivos que podemos generar cada uno de nosotros si decidimos pedalear en vez de echar humo por nuestros culos.

Fotografía: Brais Palmás

Y pedaleando, tras 365 días, sigue Brais Palmás y su Proyecto Samana. No para hablar únicamente un día de medio ambiente sino para no dejar de hacerlo a lo largo de todo su camino. De nada sirve que cada año salgamos un día a la calle en defensa del planeta si los 364 días restantes nos dedicamos a ignorarlo, deteriorarlo y someterlo.

La palabra suena realmente bonita “medio ambiente” pero muy pocos sabemos lo que sucede más allá de nuestro “medio” y necesitamos que sean otros los que nos muestren que ocurre en ese “ambiente”, que también es el nuestro aunque no nos demos cuenta. Iniciativas como la que Brais Palmás lleva dentro de sus alforjas nos demuestran cómo las acciones individuales pueden llegar a polinizar las conciencias de muchos otros y con ello crear un tejido social medioambientalmente comprometido. No sólo hablar de los bosques, sino perderse entre ellos, no sólo conocer una lista de especies en peligro de extinción sino acercarse a ellas y aprender qué y quiénes son los que las están exterminando, no sólo escuchar un día lo que nos pide el planeta sino mantener una larga conversación con él.

Hoy hace un año que Brais inició este proyecto de educación ambiental haciéndolo coincidir con el Día Internacional del Medio Ambiente, pero lo importante no es la fecha ni los 365 días que lleva chocando contra el viento y la realidad. Lo importante es que el Proyecto Samana sigue sembrando semillas allá por donde pasa y que Brais cada día tiene más medios y conoce más ambientes para seguir hablando de medio ambiente.

2011-05-22T12:22:00.000-07:00

Día 352 - Sächsischen Schweiz, cuando un parque nacional se convierte en un parque temático

Lunes por la mañana. Abandono Dresden y me encaramo por la senda que avanza inseparable al curso del río. Recorro cuarenta kilómetros bajo la constante amenaza de que a esas ingrávidas voluptuosidades, grises y rollizas, les de por estornudar. Resultan tan deprimentes que ni siquiera las golondrinas vuelan hoy.

A mediodía me dirijo hacía el punto de encuentro donde he quedado con mi guía. Al llegar, y tras despachar un generoso plato de pasta de cereales con confitura de fresas, organizamos la semana frente a unos mapas. El parque en su cara sur limita con el río Elbe, al norte y al oeste con pueblos y tierras de cultivo, y al este, con la frontera checa. Si siguiéramos un poco más allá, a unos 20 kilómetros dirección noroeste, estaría Polonia.

Con la boca totalmente endulzada prosigo examinando los mapas. Me llama la atención que el parque esté divido en dos, y también que, dentro del área protegida, haya gran cantidad de pueblos y carreteras. Inocentemente me imagino que estas carreteras no serán más que caminos; y los pueblos, no más grandes que aldeas.

¡Oh! pero que espantado me quedé cuando en los días siguientes descubrí en aquellos pueblos una mezcla de polígono industrial y ciudad de vacaciones. Las carreteras se desdoblaban aquí y allá y constantemente pasaban buses con turistas estampados contra las ventanillas.

El colmo ya fue el tercer día. Pedaleaba en una carretera adornada de rocas, pinos y helechos. Empecé, intrigado, a considerar las reiteradas veces en las que ese deportivo blanco, descapotable e impoluto, me había adelantado. Para mi sorpresa me adelantó una vez más, y otra, y diez veces más. Ya un poco mosqueado me fijé en quién lo ocupaba. Del asiento del conductor sobresalía una mata de pelo negra bañada en barniz para maderas exteriores, y a su derecha, unas manos nerviosas y llenas de argollas luchaban insistentes contra la brisa que, rebelde, le dio por despeinar sus cabellos dorados.

Pero en fin, unos minutos más tarde me vuelve a sobrepasar el mismo vehículo, pero esta vez los asientos los ocupan una calvicie desvergonzada a la izquierda y un pañuelo de flores hortera a la derecha.

A lo largo de la mañana desfilaron ante mí unos doscientos coches idénticos. La explicación vino unos kilómetros más adelante: estaban filmando un anuncio de coches y habían decidido que el escenario no sería otro que las carreteras del parque nacional… ¡hip, hip… hurra!

Por supuesto, el resultado a todas estas actividades es que, ver a un animalito correteando por los bosques será, cuanto menos, complicado. Y luego se emblematizan y se usan como elementos de merchandising para atraer visitantes. Así, de la fachada del centro de información ondea un gran plotter con la fotografía de un lince boreal en primer plano que parece estar dándote la bienvenida. Dentro, en la tienda de artículos de recuerdo, más animalitos caracterizados como humanos, vestidos o erguidos sobre sus patas traseras, te saludan entusiasmados con la ‘’mano’’.

Yo por mi parte, me apostaría un pinchazo de rueda en un día de tormenta a que si esos animalitos pudieran, por un momento, expresar con sus manitas lo que opinan de las visitas masivas a sus habitats, no tendrían precisamente los cinco dedos levantados.

Y no pongo ninguna fotografía porque no pienso engañar al lector con una toma que, en su composición, evite los tendidos eléctricos, las barandillas omnipresentes o las avionetas que, de continuo, sobrevuelan las copas de los árboles.

Mi agradecimiento a la gente de Permahof por facilitarme el alojamiento.

2011-05-02T00:52:00.000-07:00

Día 332 - Parque Nacional de Hainich y los sabores del bosque

<< ¿Y esta a que te sabe? >> - me pregunta el guarda forestal mientras me tiende una pequeña hoja aplastada.

<< Oh vaya, esta me sabe a pimienta >> - respondo sorprendido.

A escasos metros se para de nuevo en una pequeña haya y arranca un par de hojas tiernas. Me ofrece una y se lleva la otra a una boca sonriente:

<< Como la lechuga, para ensaladas >> aclara masticando.

Ese día llevábamos caminando unas tres horas campo a través y mis botas estaban ya cubiertas de una capa amarilla de polen. Desde que habíamos entrado en el bosque de hayas el suelo se había escondido bajo una tupida alfombra verde, de tal suerte que los traspiés se intercalaban a partes iguales con los resbalones y ya empezaba a notar el cansancio subiendo por las piernas.

<< Es curioso >> le digo a Axel (el guarda que me acompañaba) mientras avanzábamos esquivando ramas con dificultades << cuando vas sobre la bicicleta notas tus piernas firmes y seguras, pero en cuanto te echas a andar y cambian los músculos implicados en el movimiento de los jamones… ¡sorpresa! te enteras de que estás hecho un blando >>

<< Lo sé, a mí me pasa exactamente lo mismo >> me responde mientras comienza a contar anécdotas de su último viaje en bicicleta por la India.

Floración de la ánemona del bosque (Anemone nemorosa) alrededor de un fresno (Fraxinux excelsior)

De vez en cuando nos detenemos para saborear otro hierbajo, y este último me recuerda intensamente al ajo.

<< ¿Cómo se llama esta? >> le pregunto intrigado.

<< Bärlauch en alemán >> me responde << Allium ursinum es el nombre científico y en unos días florecerán, este año van muy adelantadas. Puede que si tienes suerte veas el bosque blanco, ¡es un espectáculo! >>

Y vaya si tuve suerte, los dos siguientes días estuvo lloviendo a cántaros, y al alba del tercero, cuando el sol brilló entre las copas, las flores comenzaron a abrirse tímidas envueltas en una neblina de rocío.

Floración del ajo de oso (Allium Ursinum) en un bosque de hayas (Fagus sylvatica)

Perderse en busca de una buena toma en el corazón de Hainich es una aventura. Bien en la vertiente este, donde la floración ya va más adelantada; o bien en la oeste, donde muchos capullos en perpetua sombra continúan cerrados. Los paseos matinales se aderezan con breves observaciones de ciervos y corzos, y la maleza pisoteada en serpenteantes senderos deja constancia del paso reciente de las bestias.

Llegar a este lugar en el mejor momento del año ha sido puro azar, pero el poder disfrutarlo en su totalidad es gracias al soporte de la dirección del parque y de la guardería, que me han prestado su tiempo y apoyo.

Por último, un reconocimiento especial a la gente del Urwald Life-Camp, los cuales han decido contribuir al proyecto facilitándome el alojamiento. A ellos mi gratitud.

+info:

Jugendherberge ''Urwald Life-Camp''

Harsbergstr 4 - 99826 Lauterbach

mail: jh-harsberg@djh-thueringen.de

web: www.djh-thueringen.de

Noticia en el Thüringer Allgemeine
Noticia en el Wirtschaftsspiegel Thüringen

2011-04-25T12:00:00.000-07:00

Día 325 - Parque nacional de Kellerwald Edersee, ataraxia bajo peligro de extinción

Con el sol en lo alto y sus rayos atrapados por la bóveda natural que los árboles forman, comencé a adentrarme en los senderos que me llevarían a atravesar, durante los siguientes días, este verde bastión ubicado en la orilla sur del río Eder.
Conforme avanzas se disipan los ruidos de la carretera y se revelan otros muchos. Ganan intensidad las ramas susurrantes, las hojas secas del suelo agitadas por el viento y el murmullo de finos hilos de agua bajo las rocas. Cada claro en el bosque invita a parar y a tumbarte tranquilo sobre la hierba.

Parque nacional de Kellerwald Edersee

Con la llegada de la noche las ranas se apoderan del eco, y sus sinfonías se entremezclan con los rumores llegados de la negrura. No puedes más que sentirte excitado al encontrarte envuelto entre todo eso; una naturaleza activa, salvaje, que no hace distinciones de ninguna clase. Un complejo, y a la vez simple, engranaje de vida y muerte en perfecto equilibrio.

El cielo brillaba añil la mañana del último día, una brisa sacudía el polen a las coníferas y los pájaros alborozados volaban de rama en rama exhalando sus reclamos nupciales; una ardilla masticaba piñas y en limosas lagunas los tritones, despreocupados, subían a la superficie buscando los primeros rayos del sol.

Unas horas más tarde me topaba con la señal de un búho amarillo indicándome que salía de los límites de la reserva. Encontré las primeras casas muy pegadas al borde del parque, a continuación campings y bungaloes, ruidosas motos y coches avanzando perseguidos por una columna de humo.

Violentado y sintiéndome fuera de lugar, me senté a la orilla del río a dibujar sobre el mapa la ruta que había seguido estos últimos días. Al observar el plano del parque con sus límites bien marcados por carreteras e infraestructuras turísticas, lo hallé como una indefensa isla frente a un embravecido mar de desarrollo humano.

Y allí me quedé, mientras un profundo rechazo ganaba terreno en mí.

2011-04-16T14:18:00.000-07:00

Día 316 - En compañía de los animalillos del bosque y las gentes del país

Cuando terminé de ajustar la bicicleta y montar las alforjas en el aeropuerto de Frankfurt-Hann se me ocurrió que, en estos dos meses y estando parada, había ganado peso. Por dios me dije, ¿llevo el equipaje de siempre? Y a punto estuve de comprobar si algún bromista me había escondido piedras durante la despedida.
Pero cuando la carretera comenzó a serpentear se me olvidó todo lo demás, sin duda echaba esto de menos.

Ya a media tarde, y como viene siendo costumbre, llegó a mí un fuerte olor a descomposición. A unos metros pude ver que un joven corzo yacía en la cuneta con el cuello dislocado. Busqué en los alrededores y seguí una pequeña pista de tierra en cuyos márgenes enlodados se apreciaba con nitidez las huellas de estos pequeños ungulados. Donde estas fueron más abundantes paré y di un par de vueltas buscando un lugar escondido desde donde poder vigilar cómodamente. Cuál fue mi sorpresa al encontrarme con un destartalado observatorio y un barril repleto de granos de maíz. Abrí la puerta de madera, vi una cama y un par de revistas cuyo título rezaba ‘’Wild und Hund’’. ¡Vaya, o sea que he ido a caer en un coto de caza!

Pero la cama estaba decente y el emplazamiento era óptimo, de modo que terminé de acomodarme y cogí el cubo que estaba en el barril, lo llene de maíz y empecé a hacer montoncitos bien visibles alrededor del lugar. Ocupado en la tarea no reparé en que me estaban observando y en cuanto alcé la vista… zasss! Dando brincos un culo blanco se perdía raudo entre la maleza. Qué chafado me quedé ¡me había descubierto!

A la mañana siguiente aquello se había convertido en un despiporre. Estaban todos a los que no había invitado, y al que si había invitado no aparecía. El arrendajo, extasiado con tanta abundancia, volaba de montoncito en montoncito; proliferaban carboneros comunes y garrapinos, trepadores azules y zorzales alirrojos, los ratoncillos de campo hacían rápidos movimientos, madriguera-montoncito y montoncito-madriguera. Había colocado los cebos de tal forma que la distancia entre el corzo y yo fuese la adecuada, pero estos animalillos tan pequeños se quedaban fuera de mi alcance.

Cada cierto tiempo como por arte de magia, desaparecían todos, y entonces, yo de último, veía pasar entre las copas de los árboles la silueta del gavilán oteando el suelo. Después otra vez las desenfrenadas idas y venidas… pero los corzos hoy no tenían hambre.

Si en los siguientes kilómetros no faltaron refugios de cazadores como el descrito, tampoco faltaron invitaciones de alojamiento, hasta tal punto que, de seguir así, voy a tener que empezar a buscar excusas para declinar los ofrecimientos, de lo contrario no podré seguir avanzando. Antes de ayer, sin ir más lejos, mientras estaba indeciso en un cruce de caminos, un simpático señor me ofreció indicaciones. Su aspecto era, cuanto menos, de cuento. Un pequeño gorro le flotaba en la cabeza y de sus orejas nacían largos pelos que se unían con una abandonada barba blanca.

La casa del lago

Tras charlar un poco me invitó a desayunar a su casa, pero el desayuno se alargó y acabamos plantando patatas y habichuelas en el huerto; a esto le siguió un paseo en bici hasta su casa del lago, canoas y fogata al anochecer.

Si bien ese día no hice más de dos kilómetros, esta tarde tras una entretenida travesía, un joven teutón entusiasmado con mi bicicleta me invitó a un cumpleaños. Ahora escribo en su casa con la barriga llena de tarta casera mientras los ojos se me van cerrando… gute nacht!

Aprendiendo

2011-01-18T12:19:00.000-08:00

Día 225 - Podía ocurrir

Una rama cruje al quebrarse bajo mis pies. Mi cabeza choca contra el suelo, la espalda y las piernas se arquean en el aire y se derrumban sobre la maleza. No me puedo mover. Un segundo, dos segundos, tres segundos, apoyo mis manos tras un instante que se antoja eterno. Intento levantarme pero el dolor es agudo y no acierto de donde procede. Algo me mantiene agarrado, lo intento otra vez y levanto pesadamente mi cabeza de la tierra a la vez que un sonido brota de mi cuello ¿qué ocurre? En el suelo una afilada rama púrpura brillante sobresale entre una alfombra de hojas de invierno. El sonido se ha vuelto intermitente, se percibe intenso el olor de la sangre e inconscientemente mis manos se cierran sobre el cuello.

Entre blancas cumbres el ocaso arrojaba entonces sus últimas luces hacia los árboles y el río reflejaba la figura de delicados cisnes ocupados en sus quehaceres. Primigenia escena en la que tornas a tus instintos base. En ese momento evalúas la situación a una velocidad inusual y aunque sabes que lo más probable es que no encuentres ayuda tus piernas echan a correr dueñas de una insospechada energía.

Encontrarme aquellas figuras humanas a escasos metros me tomó desprevenido. Pedí auxilio, pero me di cuenta de mi error y acto seguido lo repetí en inglés y luego en francés mientras me acercaba y adivinaba un coche aparcado. Los siguientes momentos se confunden y solo recuerdo la sensación de percibir como se escapaba la vida poco a poco, sentido a sentido. Primero la vista, dejé de ver y solo escuchaba el ruido del motor y las palabras que buscaban ser tranquilizadoras. Minutos más tarde también los sonidos se alejaron y para cuando comenzaron a silbar las sirenas yo ya había perdido el conocimiento.

Se cumplía el octavo mes y a punto estaba de abandonar el tercer país de la travesía. Cuando salí aquel 5 de Junio de Pontevedra a lomos de mi bicicleta sabía que algo así ocurriría antes o después. Tal vez, el constante riesgo es el que confiere a la aventura la capacidad de absorber a quien la busca. Y lo que me ocurrió el 16 de Enero a orillas del río Rhône (Francia) no ha hecho más que invitarme a entender la muerte como algo presente, el final puede llegar en cualquier momento, en la ciudad o en la montaña, en compañía o en solitario y obsesionarse por protegerse de ella sólo conlleva a perder la vida antes de morir.

Tras nueve días hospitalizado en la ciudad de Grenoble volví a España para comenzar con la rehabilitación.
El 10 de abril de vuelta a los caminos

2010-12-13T06:25:00.000-08:00

Día 192 - Cuando el asfalto se tiñe de carmín

Extraño es el día en el que no me tropiezo con algún animal atropellado sobre el asfalto. En ocasiones no puedes evitar un estremecimiento cuando ya has contado más de diez, once, doce ejemplares fundidos en el pavimento sobre un lienzo de sangre seca. Te preguntas si habrá muerto en el acto, si un parachoques se habrá llevado su vida a 120 km por hora, o si por el contrario ha agonizado herido durante horas hasta perecer desangrado. Otras veces te encuentras la calcomanía de un roedor sobre la piel alquitranada de la vía, y más adelante, a escasos metros y tras un rastro de plumas sueltas, aparece un milano, un ratonero o una lechuza oportunista con la misma suerte que el ratoncillo en cuestión. Estos últimos días, camino al Parque Nacional de Cévennes, los protagonistas fueron los erizos.

Cada año mueren en los 324.000 kilómetros de viales españoles entre 30 y 60 millones de animales: 9 millones de anfibios, al menos 4 millones de reptiles, unos 12 millones de aves y 5 millones de mamíferos. La familia que más sufre los atropellos es la de las aves, con 242 especies afectadas, seguida por los mamíferos, con 75, los reptiles, con 37 y los anfibios, con 20. Esto, por supuesto, son cifras aproximativas. La mayoría de defunciones no llegan a constatarse dado que en el 90% de los casos el cadáver es devorado por algún carroñero en las sucesivas 24h. o retirado por los servicios de conservación de carreteras del estado.

Fragmentación de habitats, efecto de borde, barreras insalvables para la dispersión y/o migración de individuos, atropellamientos, mejora del acceso a zonas donde el humano antes no llegaba… En definitiva, nuestra pasión por el oscuro alquitrán es un claro espejo de nuestro crecimiento descomedido y los únicos que sufren las consecuencias (por el momento) son ¿cómo no? nuestros vecinos:

De izquierda a derecha: Lechuza común, Jabalí, Zorro rojo, Liebre europea, Buitre leonado y Rata gris

2010-11-23T02:02:00.000-08:00

Día 171 - Landas y el regreso de las grullas

El viento roba las últimas hojas que se afanan en vano por permanecer unidas a semidesnudos árboles. Bandos de avefrías pregonan la llegada del invierno sobre campos de maíz recién cortado y las horas de luz se esfuman dando paso a largas noches de lluvia y grises amaneceres húmedos. Bosques baldíos hacen eco de algún solitario arrendajo que se pierde entre maleza afilada y oscuros pinos aquejados de escolitinos.

Al sur, los pirineos todavía se adivinan empequeñecidas sus cumbres; y al norte, plana, la Landa se extiende hasta donde la vista alcanza. A los márgenes del camino, talados, se amontonan troncos dispuestos a ser convertidos para uso humano y a menos de diez metros bajo el lugar que antes ocupaban sobresalen sus tocones con las raíces al cielo.

Grulla común (Grus grus)

Desolado, el paisaje de las Landas carece de alicientes para su visita con la salvedad del acontecimiento anual que acoge: el regreso de las grullas. A mediados de noviembre miles de estas majestuosas aves arriban a las lagunas del sur de Francia en su migración prenupcial, llenando el aire con el sonido de sus alas y las noches con sus estridentes cantos.

2010-11-08T13:39:00.000-08:00

Día 156 - Censo de sarrios en el Pirineo Aragonés, tras los hijos de la roca

Hembra adulta de sarrio (Rupicapra pyrenaica)

Un aire frío y húmedo entra en mi pecho, a cada exhalación expulso vaho que se abraza de inmediato a la bruma que nos rodea. A mil metros y con nuestros pies hundidos en la nieve comenzamos a avanzar cuando la oscuridad todavía es dueña de la montaña. Ascendemos durante horas y después ascendemos un poco más dejando atrás las últimas hayas del bosque que ahora ceden terreno a escuálidos pinos de formas sinuosas.

Las ocho, la luz de la mañana ha comenzado a filtrarse entre el velo gris pálido que nos envuelve y vagamente distinguimos los afilados colmillos de roca que se dibujan a nuestro alrededor. Sabemos que no estamos solos, los oímos. Con un seco silbido advierten de nuestra presencia y los guijarros que se precipitan ladera abajo son únicos testigos de su precipitada huida. No somos bienvenidos y parecen querer decírnoslo.

Ocurre en primavera y a finales de otoño, guardas de caza acompañados de biólogos, ascienden a altas cotas en busca de este peculiar cáprido: el sarrio (Rupicapra pyrenaica), pieza cinegética cuyo trofeo llega a costar los 6000 €, ha experimentado en los últimos años un importante descenso poblacional debido a la queratoconjuntivitis, enfermedad transmitida por insectos que anula el órgano de la visión condenando al individuo a la muerte por deshidratación, inanición o por despeñamiento en el mayor número de casos.
Si bien no es una especie amenazada y actualmente se encuentra en expansión, dos veces al año se detalla el número de cabritos, segallos, hembras y machos adultos con el fin de controlar las poblaciones y conceder los permisos de caza ''oportunos''.

Macho adulto de sarrio (Rupicapra pyrenaica)

2010-11-01T06:27:00.000-07:00

Día 150 - Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, mosaico de colores

Coronado por el macizo de Monte Perdido y surcado por los valles de Ordesa, Escuaín, Añisclo y Pineta, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido deja absorto a cualquier espectador. Enclavado en el corazón de Los Pirineos, la visita de este espacio nos lleva a atravesar la inmensidad de los riscos calcáreos que se alzan solemnes entre verticales cañones aquí de roca desnuda, aquí cubierta de una espesa capa vegetal. Pero si además de la propia beldad conservada a lo largo de todo el año le añadimos la coloración exclusiva que confiere el otoño a los caducifolios, concluimos que nos encontramos ante uno de los mayores espectáculos de la naturaleza.

Castillo Mayor

Ocurrieron aquí, entre estas níveas cumbres y estos verdes collados, dos de las mayores historias de lucha por la supervivencia que presenció nuestro país en su historia contemporánea. Dos especies que, aunque habitantes de las mismas rocas, de los mismos acantilados y de la misma pasión por el vértigo, han encontrado opuestos desenlaces. Hablamos por supuesto del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) y el bucardo (Capra pyrenaica pyrenaica), recuperada hoy día la primera, lamentablemente extinta la segunda. Y habiendo sufrido nuestro patrimonio natural tan terrible pérdida, duele comprobar el desconocimiento que la sociedad española tiene de que en el año 2000, un endemismo pirenaico desaparecía para siempre de las montañas del norte y ahora lo tratamos de clonar (el último intento en 2003 'logró' que el clon viviera casi diez minutos). Pero claro, necesitamos que año tras año cientos de nombres engorden la lista roja de especies amenazadas y se gasten cantidades ingentes en programas de reintroducción con ejemplares importados de otros países como ocurre hoy con el oso pardo (importado de Eslovenia), el quebrantahuesos (importado de Alpes y Asia), o con programas de cría en cautividad de lince ibérico o cernícalo primilla, por poner tan sólo algún ejemplo. No quiero decir con esto que se estén dilapidando los presupuestos destinados a proyectos de conservación, pero me parece más útil lograr primero que se cumplan los compromisos adoptados por los gobiernos y dirigentes del mundo en las conferencias de Naciones Unidas* (con todo lo que conlleva) para no tener que comprobar como la Unión Europea financia cada vez más proyectos ''Life''.

*Punto 14 de la Declaración de Salónica – UNESCO 1997

2010-10-15T03:33:00.000-07:00

Día 132 - Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el sistema lacustre más importante de Pirineos

Creado en el año 1955 y ubicado en el pirineo catalán, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es uno de los primeros espacios protegidos bajo la figura de parque nacional en España. Reclasificado y ampliadas sus fronteras cuatro veces, ha ido ganando en extensión hasta las 14.119 ha que ocupa a día de hoy.

De orografía fuertemente marcada por el agua en sus distintos estados, estos parajes son el paraíso de los amantes de la montaña. Insignes, los Estanys de Llebreta, Llong y Negre o los riscos de Els Encantats que se erigen portentosos al sur de la ruta que nos lleva al más famoso de los casi doscientos lagos: el Estany de St. Maurici. Infinidad de senderos marcados nacen desde los núcleos poblacionales colindantes al parque: Boí, Espot y Caldes de Boí. La base económica antes generada por las actividades agroganaderas en los pueblos y aldeas limítrofes ha sido suplida resueltamente por el sector turístico que nutre de servicios a los cerca de 400.000 visitantes que todos los años llegan al parque.

Bruna del Pirineo, raza vacuna autóctona

Como se advierte en el tríptico informativo, no es sencillo observar fauna silvestre durante nuestra visita. Las razones radican en el carácter esquivo de las especies que fácilmente rehúyen el contacto humano adentrándose en la espesura del bosque o ascendiendo a cotas a las que no llegará el turista en ropa de domingo. A mayores, y dependiendo de la estación en que visitemos el parque, tendremos más posibilidades de obtener observaciones cercanas de ungulados como el sarrio (subespecie de rebeco más robusta), que en los meses más fríos de invierno desciende a los ventisqueros de solana, limpios de nieve, o a los altos bosques de abeto y pino en busca de pastos.

2010-10-02T02:03:00.000-07:00

Día 116 – Parque Natural de las Bardenas Reales, singularidad en cada rincón

¿Quién iba a pensar en un lugar como este en España y más concretamente al norte de Navarra? Un lugar donde el paisaje, el viento y el olor nos hacen sentir como en otro país; donde la vista se pierde en extensas planas sólo custodiadas por imponentes cabezos de las más antojadizas formas.
En la estepa semidesértica que domina este paraje no hallamos apenas presencia humana. Algún pastor continúa guiando sus ovejas entre los matorrales e intermitentemente pasan autobuses llenos de turistas protegidos del obstinado cierzo (viento de componente noroeste) que sopla contra todo elemento que se eleve del suelo.

Castil de Tierra

Hay que mencionar que aquí, en el Parque Natural de las Bardenas Reales, se encuentra el campo de tiro que inicialmente se pretendía instalar en Cabañeros. Como ya comentamos en la entrada correspondiente -día 25-, las consecuencias de esta acción en el parque nacional serían desastrosas y, aunque tal vez las repercusiones sean menores en este lugar (y en algunos casos paradójicamente beneficiosos para la conservación), las connotaciones que posee esta presencia militar causan un gran rechazo en la comunidad y el visitante.

En lo referente a fauna esta zona acoge aves esteparias tan emblemáticas e importantes como la ortega, el sisón, la ganga, el alcaraván y alguna avutarda que se acerca tímida sin que se tenga constancia de ninguna pareja reproductora.

Pincha aquí para ver la noticia en la prensa

2010-09-20T10:54:00.000-07:00

Día 107 – Parque Natural Serranía de Cuenca, un ejemplo de gestión sostenible

Declarado protegido bajo la figura de Parque Natural hace apenas tres años, este espacio destaca por su geología fuertemente marcada por el agua.
Avellanos, acebos, mostajos, robles, tejos… y toda la cohorte de pinos presentes en la península conforman aquí, en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca, la vegetación vascular que adorna de colores el paisaje y da refugio a la tan rica y variada fauna en un área de 73.743 ha enclavadas en el Sistema Ibérico Meridional.

Omnipresente, el agua juega un papel muy importante. Llena de vida todos los rincones del parque en los que mana y fluye entre frondosos bosques para convertirse en afluyente del Júcar y del Tajo entre otros de menor caudal. El caprichoso relieve es obra de nuestra protagonista, la cual, gracias a su labor erosiva, dibuja misteriosas formas sobre la roca calcárea. La Ciudad Encantada, El Ventano del Diablo, Los Callejones, etc. son nombres asignados a estas formaciones que se nos antojan de fábula.

Pero como ya hemos dicho antes, esta sierra acoge además una nutrida pluralidad zoológica con un total de 229 especies de vertebrados censadas. Destacan las rapaces rupícolas –es decir, que anidan en la roca- como es el caso del águila real, halcón peregrino, búho real, buitre leonado y alimoche. Y por último, como especie conspicua dada su rareza en altas cotas: el águila perdicera (Aquila fasciata), que cuenta únicamente con una pareja reproductora.

Buitre Leonado (Gyps fulvus)

Las actividades productivas que se desarrollan en el entorno del parque están perfectamente integradas en los ecosistemas, no observándose nunca una explotación indebida o excesiva. El turismo que muchas veces ha trastocado negativamente el destino, aquí parece mantenerse respetuoso, ya sea por la reciente creación del parque, ya sea por sus visitantes.

Por todo ello, mi opinión personal es más que favorable y recomiendo una detenida visita a sus monumentos naturales que no nos dejarán indiferentes.

2010-09-05T11:44:00.000-07:00

Día 98 - Espacio Natural de Doñana, entre camaleones y águilas imperiales

La luna aún brillaba mientras la orilla norte del río Guadalquivir se acercaba a medida que la barcaza avanzaba por el delta y dejaba tras de si la pequeña ciudad de Sanlúcar de Barrameda. La visita al parque más emblemático de la península comienza en el sistema dunar más grande del continente y mientras el todoterreno avanza por los treinta kilómetros de playa levanta bandos de aves marinas que, mecidas por la brisa, planean envueltas en las primeras luces del alba.

Camaleón Común (Chamaeleo chamaeleon)

Espacio protegido desde 1969 y con una superficie de 54.252 ha por parte del Parque Nacional y de 53.835 ha del Parque Natural ha sido recientemente unificado bajo la calificación de Espacio Natural de Doñana en aras de una mayor coordinación en su gestión. Este lugar debe su renombre en parte a la tan variada comunidad ornítica presente en época nidificante y que tiñe de colores y llena de cantos los viejos alcornoques próximos a la marisma. El resto del año, Doñana sufre grandes cambios que derivan en una transformación total de su paisaje. En invierno, la gran llanura aluvial queda completamente anegada por las aguas, que van perdiendo profundidad conforme se acerca la época estival, momento en que se convierte en un secarral de arcilla cuarteada. El ecotono situado en la vera, los terrenos adyacentes a la marisma, es el lugar idóneo para la alimentación de la mastofauna silvestre, principalmente ciervo rojo (Cervus elaphus), gamo (Dama dama) y jabalí (Sus scrofa), además de gran cantidad de ganado equino y bovino.

El lince ibérico (Linx pardinus), que en Doñana cuenta con su segunda mayor población, y el águila imperial (Aquila adalberti) son las especies más emblemáticas del entorno. Lamentablemente presentan una problemática común: la escasez de conejos causada por las epidemias (mixomatosis y neumonía hemorrágico-vírica) que combinadas con la ulterior situación de pozo de predación incide negativamente en las poblaciones de estos lepóridos, generando una inestabilidad trófica en los carnívoros referidos.

Zorro Rojo (Vulpes vulpes)

Por otra parte, sorprende toparse que el Espacio Natural de Doñana sufre o se beneficia, según se mire, de la explotación de sus recursos naturales. Así la ganadería, la caza, la apicultura y la recogida de piña son actividades económicas históricas que se siguen desarrollando a día de hoy.
Tanto o más es la polémica que suscita la peregrinación de las hermandades a la ermita de la Virgen del Rocío. Esta romería tiene lugar el fin de semana de Pentecostés (plena época de nidificación) y conlleva el paso y la pernocta de miles de personas a pie, a caballo, en coche y en camiones engalanados a través del Parque Nacional para llegar a la ermita. El resto del año, y para mantener la tradición, cada fin de semana una hermandad de las cien presentes realiza el mismo trayecto. El impacto negativo que esta manifestación religiosa popular supone se hace latente con un rápido paseo por donde ésta transcurre. Perderse uno no se va a perder ya que es suficiente con seguir las miguitas de pan en forma de desperdicios que señalan el camino hasta la aldea almonteña.

Con todo, visitar este espacio puede ser una experiencia inolvidable. Paisaje y fauna forman una estampa difícil de olvidar aunque siempre bajo la clara intervención del hombre que suprime esa idea bucólica que todos tenemos de una Doñana salvaje.

2010-08-28T11:42:00.000-07:00

Día 89 – Centros de Recuperación de Especies Amenazadas, la última esperanza para muchos ejemplares

Inquieto, sobre la mesa de operaciones, un halcón abejero recibe los cuidados de Juan Carlos, veterinario del CREA Dunas de San Antón, tras la intervención quirúrgica de una fractura. En función de su evolución clínica, el ave será trasladada de la unidad de cuidados intensivos a un habitáculo exterior, donde el personal del centro se cerciorará de la recuperación de su lesión antes de pasar al voladero. Este espacio representará la última fase en la rehabilitación del abejero. Llegados a este punto y si todo ha salido según lo previsto, el ave será devuelta al medio natural.

Halcón abejero (Pernis apivorus)

Al igual que esta rapaz, otras especies protegidas ingresan diariamente en alguna de las instalaciones de la red andaluza de CREAs. El objetivo de estos centros es paliar en la medida de lo posible las consecuencias negativas que la acción antropogénica tiene sobre el medio natural, en particular sobre las especies más vulnerables. Entre las principales causas de ingreso figuran la extracción de hábitat y las colisiones con infraestructuras humanas tales como aerogeneradores, tendidos eléctricos, alambradas o vehículos. En el año 2009, el CREA Dunas de San Antón trató en torno a 1800 ejemplares de diferentes especies (reptiles, aves y mamíferos terrestres). Lamentablemente, no todos los animales que ingresan en un CREA pueden volver a vivir en libertad ya que en ocasiones presentan lesiones irrecuperables. En estos casos, el personal ha de valorar la posibilidad de aplicar la eutanasia o, de ser posible, mantener al ejemplar con vida y cederlo a instituciones con finalidades científicas y/o educativas.

Águila culebrera (Circaetus gallicus)

Para agilizar la actuación de este tipo de centros, es importante que todos sepamos cómo actuar en caso de encontrar un animal herido. Si algo destacan los expertos es que debemos tener la convicción de que éste se encuentra realmente en peligro y que no se trata de un ave migratoria cansada, un pollo en sus primeros vuelos o una rapaz nocturna despistada. Además, han de observarse ciertas precauciones a la hora de coger al animal puesto que es muy probable que trate de defenderse. Cubriendo su cabeza con una tela lograremos reducir su nivel de estrés al imposibilitarle la visión. Tras dar el aviso al centro de recuperación más cercano o, en su defecto, a la Guardia Civil, esperaremos su llegada introduciendo al animal en una caja bien ventilada y en un lugar oscuro, nunca en una jaula ya que se podría dañar el plumaje en el caso de las aves. Por último, no debemos intentar curar al animal ni alimentarlo a menos que conozcamos con certeza su dieta. Igualmente, procuraremos reducir el contacto con el animal al mínimo, sobre todo en el caso de ejemplares jóvenes para evitar el peligro de improntación con el humano que imposibilitaría su vuelta a la vida silvestre. Por otra parte, tenemos que comprender que estos centros tengan las visitas restringidas ya que, de la misma forma que no nos dedicamos a recorrer los hospitales viendo pacientes humanos por curiosidad, no debemos entender los centros de recuperación como zoológicos.

En definitiva, la colaboración ciudadana con este tipo de centros resulta de vital importancia para muchas especies y supone un gesto amable hacia nuestro entorno.

Gracias a Juan de Lama, Marina, Juan Carlos y Cristina del CREA Dunas de San Antón por su tiempo y amabilidad.

2010-08-20T05:34:00.000-07:00

Día 81 - De la Costa del Golf a la Costa del Windsurf

Tal vez recorrer durante días estos lugares que ni la fantasía permite imaginar cómo pudieron ser, ha acrecentado sobremanera mi repulsa hacia la tan de moda cultura de la inmediatez, dándome renovadas razones para corroborar la escasez de autocontrol y el egoísmo desmesurado que habita en nuestra especie. En la Costa del Sol se ha optado por la venta y destrucción de nuestro patrimonio para satisfacer la demanda de un turismo que, en su mayoría, es extranjero, y que no sufre directamente las consecuencias de la destrucción de la biodiversidad y, en definitiva, de la identidad de sus gentes.

La frontera invisible que separa la Costa del Sol mediterránea de la Costa de la Luz atlántica delimita claramente dos paisajes y estilos de vida distintos, observándose en esta última un respeto ligeramente mayor por el entorno. Es aquí, concretamente en Tarifa, donde la Fundación Migres concentra su actividad. Esta fundación promovida por la Junta de Andalucía pretende aglutinar esfuerzos para el estudio y conservación de la naturaleza, en especial de las aves migratorias. Una de las actividades que esta entidad desarrolla es el Programa Migres, destinado a la observación directa de los patrones migratorios de las aves que periódicamente cruzan el Estrecho de Gibraltar. El programa se vale de la participación voluntaria para recabar información sobre dicho acontecimiento.

Estos últimos días, en los observatorios de la zona, pude entrar en contacto con alguno de estos voluntarios mientras cigüeñas y milanos, acompañados de algún alimoche y águilas culebreras y calzadas, aparecen en grandes bandos tras nuestros prismáticos.

Observatorio Cazalla - Fundación Migres

Con la vista siempre al cielo, mi rumbo toma dirección Doñana para comenzar la visita al último Parque Nacional peninsular que me queda por retratar.

Por último quiero dar las gracias a Miguel Ángel y Sergio de Bike Pumori en Algeciras ya que me han permitido continuar con la ruta después de una puesta a punto de emergencia.

2010-08-10T14:27:00.000-07:00

Día 71 – Parque Nacional de Sierra Nevada, a saltos por los canchales

Hablamos del mayor parque nacional del Estado, situado entre las provincias de Granada y Almería. Sierra Nevada, espacio protegido desde el año 1989, ofrece una gran cantidad de alicientes para los más diversos sectores turísticos.

Llegué después de pasar el fin de semana en la ciudad de Granada y observar las calles atestadas de turistas sudorosos corriendo de aquí para allá con el callejero dando vueltas en sus manos. Me tranquilicé pensando que por esta época el parque no recibiría demasiadas visitas... pero me equivoqué.

La sierra acoge a lo largo de todo el año visitas de los más variados perfiles: en invierno y otoño, deportes de montaña; en primavera, la floración de la gran cantidad de endemismos presentes y, en verano, visitantes que huyen del calor subiendo en chancletas al Mulhacén.

Mi particular objetivo aquí era la Cabra Montés. Los machos adultos, que en estos momentos se encuentran en dispersión grupal debido a que se separan de las hembras hasta que comience de nuevo el celo entre noviembre y diciembre, reposaban en los canchales más abruptos acompañados de juveniles de corta cornamenta.

Juvenil de Cabra Montés (Capra hispánica pyrenaica)

El estado de conservación de esta especie, que ahora es favorable, sufrió grandes bajas por su carácter cinegético y sobre todo por la sarna, que diezmó extremadamente sus poblaciones. Hoy día, el parque nacional cuenta con una reserva de individuos en cautividad y un centro de investigación donde se avanza en el estudio de dicha epidemia.

El siguiente enlace hace referencia al programa de observación del cambio global que se desarrolla actualmente en el parque y que abarca desde el estudio de micromamíferos como el topillo nival (Microtus Nivalis), a la evolución y ascensión altitudinal de la flora endémica hacia las cumbres por el aumento de las temperaturas:

Observatorio Sierra Nevada

2010-07-30T19:36:00.000-07:00

Día 56 – Parque Natural de Andújar

Si hablamos del felino más amenazado del planeta es posible que a nuestra imaginación vengan imágenes de tigres en Bangladesh o jaguares en Brasil, pero no habremos acertado. El protagonista de estos últimos días habita exclusivamente en Andalucía, se estima que su población mundial ronda los 200 ejemplares y tiene unas largas patillas que lo hacen inconfundible, su nombre: El lince ibérico (Linx pardinus).

Teniendo presente que no resulta sencillo avistarlo y que con grandes posibilidades me marcharía de Sierra Morena sin observarlo, arribé el lunes de la presente semana y comencé la jornada acompañando a uno de los técnicos del proyecto haciendo radio-seguimiento de individuos. Apenas habían pasado dos horas cuando una preciosa hembra adulta se cruzó en nuestro camino obsequiándonos con unos segundos de observación que se quedaron grabados en mis dos memorias, la mía y la SD (aunque con una luz muy dura en esta última por lo que no podré subir foto alguna). Cuando desapareció saltando tras las rocas noté que mi pulso se había disparado y me invadía la misma sensación que sentí con el águila imperial en Monfragüe o los quebrantahuesos en la Sierra del Segura.

En cuanto a las preferencias de hábitat de este gato cabe aclarar que aunque actualmente sólo está presente en zonas de bosque mediterráneo se sabe que ha habitado en toda la península e incluso en Galicia, donde se le conocía por Gato Cerval. Hoy día sus efectivos han quedado relegados a las áreas de Sierra Morena y Doñana. No obstante y como ya he citado en pasadas entradas, algunos parques nacionales como Monfragüe y Cabañeros se encuentran en los primeros estadios de su reintroducción, el primordial: asegurar una población estable de conejos. Estos lepóridos constituyen la base alimenticia del lince, siendo precisa una densidad de 1,8 conejos por hectárea, la alteración masiva de las cubiertas vegetales en zonas donde antes era abundante, combinada con las epizootias que sufren (mixomatosis y neumonía hemorrágica vírica), generan una alta inestabilidad en sus poblaciones.

Por su parte, el lince, además del universal problema de pérdida de hábitats, observa como principales causas de defunción antropogénica los lazos, el veneno y los atropellos.

Lamentablemente, quien vaya a Andújar con la intención de observar lince, debería tener presente que casi la totalidad de dicho espacio es privado y las vías por las que puede circular un turista convencional son muy limitadas. El paisaje no merece especial mención, aunque sí es destacable la presencia de multitud de especies emblemáticas que, pese al alto grado de humanización -pues se sorprende uno al topar un valle o pradera que no esté fragmentado con mallas metálicas-, están presentes en el parque.

De aquí a unos días, persiguiendo cabra montés por Sierra Nevada.

2010-07-21T14:27:00.000-07:00

Día 47 - Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y las Villas

No había amanecido cuando llegamos a nuestro destino y descargamos el bulto que transportaba la caja de aquella pick-up blanca. Encendimos los frontales y brillaron en la oscuridad que nos envolvía iluminando las sombras y el cuerpo inerte de una cierva que arrastramos hacia el lugar elegido. Unos instantes después, tan sólo la oscuridad que rellena diez metros separaba al cadáver de mi pequeño escondite.

Amanecía poco después y el embalse del Tranco reflejó en sus aguas la pálida luz del alba sobre las sierras que lo custodian dejando contemplar, según dicen, uno de los mejores paisajes de la sierra del Segura el cual ganaba en nitidez y belleza conforme avanzaba la mañana dejándome cada vez más absorto. De repente, una primera sombra proyectada contra el suelo y después otra me sacan de mi ensimismamiento, el aire parece resquebrajarse con el sonido de un centenar de alas descendiendo a tierra sabedoras de que el banquete está servido. Se posan vigilantes los buitres en los roquedos circundantes y aumenta mi expectación a cada uno de sus movimientos, a cada paso, una hora y después otra. ¿Me estarán viendo? Es imposible, estoy bajo un pequeño espino envuelto en telas de mimetizaje y me duelen las piernas de mantenerme en la misma posición. Pasa otra hora y uno de ellos comienza decidido a acercarse a la carroña. Conforme se aproxima va haciendo paradas cada vez más frecuentes y camina levantando y extendiendo sus garras de la misma manera que lo haría un caballo de doma a paso español; los demás están expectantes, nerviosos; hunde con vigor su cabeza en el cuerpo y de inmediato el ciervo desparece tras una nube de afilados picos.

Buitre Leonado (Gyps fulvus)

Dos horas después sólo sobresalen huesos blancos de la tierra y podría parecer que todo ha acabado, pero lo cierto es que en lo que duraba la carroñada alguien más ha aparecido... Es probable que los más jóvenes moradores de estas tierras no lo hubieran visto volar jamás, pero lo que es seguro es que habrán escuchado en boca de sus mayores relatos de esta odiada alimaña. Se hablaba por entonces de un gigante alado de casi tres metros que se refugiaba en las cuevas de las paredes más escarpadas y que devoraba ovejas o cabras que robaba a los pastores dejándose caer sobre ellas con sus potentes garras. Con el paso de los años y como resultado a una incesante persecución originada por el total desconocimiento de sus hábitos, el quebrantahuesos es erradicado de prácticamente toda España quedando aislada una pequeña población en la cordillera Pirenaica.

Quebrantahuesos juvenil (Gypaetus barbatus)

Hoy día y tras más de dos décadas desde su extinción, el quebrantahuesos comienza a alzar el vuelo de nuevo en Andalucía gracias al proyecto de reintroducción iniciado a finales de los 80 y que logra realizar su primera liberación en 2006 promovido por la Junta de Andalucía, financiado por el programa europeo Life y desarrollado por la Fundación Gypaetus. Diez años después de la creación de la fundación, el balance que hacen sus técnicos no puede ser más positivo, y es que desde que se comenzó con la suelta hasta el día de hoy se han liberado veintiún individuos de los cuales tres harán su primer vuelo en los próximos días.

Muchos han sido los puntos a trabajar antes de comenzar con el hacking (cría campestre). El principal ha sido concienciar a ganaderos, agricultores y cazadores de la importancia que tiene conservar al Quebrantahuesos en la sierra y aclarar que esta carroñera no caza jamás y por supuesto no se va a llevar a ningún niño del pueblo a su cueva. Por el contrario, este ave, junto con las otras tres especies necrófagas presentes en Europa (el buitre leonado, el buitre negro y el alimoche), cumple eficazmente la misión de eliminar cadáveres del territorio evitando que se conviertan en focos de infección, además de convertirse en especie paraguas del ecosistema en el que se encuentre al obligar a la administración a preservar su hábitat.

Tras ver en primera persona durante casi dos semanas las actuaciones que se están realizando, visitar el centro de cría, dos puntos de hacking y hablar con los ganaderos y gentes del lugar, no tengo más que dar la enhorabuena por el magnífico trabajo que se está desarrollando. Quiero dar las gracias especialmente a Sergio, Carlos, Nano, Marga y Ruth por su atención y a todo el equipo por hacer posible que el quebrantahuesos vuele de nuevo.

Quebrabtahuesos adulto (Gypaetus barbatus)

Por último, os invito a todos a visitar su web, donde podréis encontrar toda la información de la Fundación Gypaetus, y a que participéis en sus programas de voluntariado.

2010-07-08T11:19:00.000-07:00

Día 34 - Parque Nacional de las Tablas de Daimiel

Consideramos tabla fluvial al ecosistema húmedo dependiente de inundaciones periódicas e irregulares que lo anegan. En este caso, la confluencia de los ríos Guadiana y Cigüela en contacto con un área de descarga subterránea procedente del acuífero de la Mancha Occidental ha creado este complejo lagunar favoreciendo el desarrollo de una inestimable cubierta vegetal que inmediatamente genera la base trófica necesaria para albergar la magnífica diversidad faunística presente.

Si en algunos parques nos topamos con que una gran parte del mismo está en manos privadas, las Tablas de Daimiel son totalmente lo contrario aunque esto no redunde en que el paso al visitante sea libre. Más bien, sólo una pequeña porción es de acceso público, quedando gran parte del área protegida relegada a zona de reserva.

Pato Cuchara (Anas clypeata)

La conservación de este valiosísimo paisaje referido que se antoja inexplicable al clima y terreno dominante, ha pendido y pende de las decisiones que tomen los habitantes de esta región que a lo largo de los años se han mostrado tan cambiantes e inestables como sus cauces. Acaece allá por los años sesenta una serie de actuaciones cuanto menos lamentables que desecan este peculiar complejo palustre con dinero público con el fin de reconvertirlo a tierras de cultivo privadas. No se rectifica hasta al cabo de unos años si no por la insistencia del grupo ecologista ADENA al comprobar las alteraciones que se estaban generando en el propio sistema hídrico y los humedales asociados de los cuales dependían ellos mismos.
Esto que nos puede costar entender que haya sucedido en un tiempo pasado relativamente próximo, no es más que el fruto de un irrefrenable sentido de la ambición y codicia humana que perdura a día de hoy y por el cual, y bajo mi humilde punto de vista, condena a la desertificación de las tablas y a la destrucción de otros tantos ecosistemas. No estamos dispuestos a dejar nuestra piscina vacía, ni a no disponer de un verde y mullido césped en nuestro jardín, más bien todo lo contrario; quien no lo tiene, lo desea, y por supuesto sin pararnos a pensar en los daños asociados.

Se suele escuchar que un pueblo sin historia está avocado a repetir sus errores. La de las Tablas de Daimiel es una entre tantas otras por todos bien conocida. ¿Cuántas páginas de memorias se tienen que escribir para que aprendamos de una vez que dependemos de esas cositas verdes que nacen de esa materia marrón al juntarse con esa otra transparente?

2010-07-04T03:03:00.001-07:00

Día 29 – Parque Natural de las Lagunas de Ruidera

Una buena amiga me había hablado de ellas, me las describió como un oasis en medio de las áridas llanuras manchegas, y lo cierto es que aquel que entre al cobijo de la fresca sombra de la vegetación de rivera, bajo sus olmos, álamos y chopos; con seguridad le costará tornar a enfrentarse con los calores centro ibéricos.

Aquí el Alto Guadiana cede sus aguas a un conjunto de 15 lagunas unidas entre sí por torrenteras, cascadas y emisarios subterráneos, resultando ser 3.772 hectáreas la superficie total protegida bajo la figura de Parque Natural.

No es recomendable este espacio para aquel que sufra ante la inconsciencia del erguido, y es que estas laderas y estos márgenes están ribeteados de casas, hoteles y numerosos campings. Es posible y puede uno, si lo visita por la semana, encontrar, tras desviarse de las rutas marcadas, un lugar de reposo lejos de los sonidos de la carretera y el tumulto de visitantes.

Zorro Rojo Juvenil (Vulpes vulpes)

Ya muchos lectores y conocidos me preguntan dónde radica la diferencia entre Parque Natural y Parque Nacional, y aprovechando esta extendida duda voy a exponer brevemente qué tipos de figuras legales, en cuanto a protección ambiental se refiere, podremos encontrar en España.

Por ser ecosistemas principales, representantes de la nación por su fauna, flora, formaciones geomorfológicas y poseer un alto valor ecológico y en consecuencia educativo, se declara Parque Nacional al espacio que reúna estas características junto con otros requisitos tales como la mínima intervención humana en el entorno o la restricción total de actividades productivas. España cuenta con un total de 14 parques nacionales, que a su vez suponen el 5% de la superficie del estado.

Más frecuente es la figura de Parque Natural en la que la conservación está enfrentada al desarrollo socioeconómico. Actualmente contamos con algo más de 150 espacios declarados bajo esta figura. Además, existen Reservas, Monumentos, Paisajes Protegidos y Red Natura, seleccionados y gestionados para la conservación de su particular valor.

El total de estas áreas protegidas representa el 12% de la superficie española, prácticamente el mismo porcentaje si lo extrapolamos a Europa. No nos debemos tomar estos datos como algo positivo, puesto que nos queda mucho que hacer. Y como hemos visto, el que una zona se proclame protegida no significa que el humano no vaya a intervenir en ella.

Ahora, camino hacia el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, para después bajar hacia los Parques Naturales de Cazorla, Segura y las Villas y Andújar.

2010-06-30T03:34:00.000-07:00

Día 25 – P.N. de Cabañeros, ¿espacio protegido o campo de tiro?

Para comprender mejor el patrimonio natural observado en este afortunado y contrastado enclave, debemos conocer los acontecimientos que en él han acaecido y remontarnos al Dominio Señorial de la ciudad de Toledo entre el 1246 y 1835, cuando el uso de esta tierra estaba dedicado a la agricultura, ganadería, apicultura y extracción de madera. Seis intensos siglos de intervención humana dieron como resultado este singular paisaje del cual debemos destacar la Raña de Santiago: una gran llanura de 8.000 ha resultado del relleno con sedimentos procedentes de las sierras circundantes que ocurrió a principios del Cuaternario.

El Risco del Zorro

Posteriormente, la eliminación sistemática del bosque y matorral para dedicarla íntegramente al cultivo del cereal y el actual abandono de estas prácticas, ha tornado esta planicie en un herbazal arbolado muy característico donde no es difícil observar numerosas manadas de ciervos ramoneando las ramas inferiores de las encinas o cigüeñas en busca de saltamontes.
En 1988 y tras algunos tejemanejes de carácter legal, este espacio es expropiado y adquirido por el Ministerio de Defensa con la intención de construir un polígono de tiro dada su inmejorable orografía para tal práctica. Ante la sentenciada pérdida de este paraje, grupos ecologistas se manifiestan intensamente hasta lograr que La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lo declare Parque Natural y no es hasta 1995 cuando recibe el grado de Parque Nacional, además de otros reconocimientos como el LIC (lugar de interés comunitario) y ZEPA (zona de especial protección para las aves).


Cigüeñas Blancas (Ciconia ciconia)

Hablamos además del segundo punto a nivel mundial (el primero es Monfragüe), con mayor población de Buitre Negro - Aegypius monachus. Esta ave catalogada por la IUCN como ‘casi amenazado’ es la más grande que surca los cielos españoles con casi tres metros de envergadura y alrededor de los 10 kg de peso.

Si queremos visitar este parque y a no ser que vayamos expresamente a ello, es recomendable evitar la época de la berrea (15 de septiembre a 30 de octubre) puesto que el parque se llena de turistas ansiosos por contemplar este singular evento. La primavera, por el contrario, puede ser un buen momento si queremos que nuestros paseos vayan acompañados de suaves cantos y el renacer de la flora con especies como las Peonías.

Y como ya he dicho anteriormente, la gente no cesa de sorprender al forastero con su amabilidad y atención. Tanto es así que gracias a José Luís no tendré ninguna duda a la hora de identificar mamíferos con la guía que me regaló cuando entré en su librería de la Calle de los Quesos en Plasencia.

Un fuerte abrazo a esas personas que me estoy encontrando tan gratamente en el camino.

2010-06-23T02:34:00.000-07:00

Día 18 – Parque Nacional de Monfragüe

La llamaban tierra de colmenas, cabras, bandoleros y lobos; y con razón. Capaz de maravillar a su visitante, este espacio al norte de Extremadura tiene mucho que mostrar.

Nombrado parque natural en el 1979, no recibió su actual figura de protección hasta el 2007, momento en el que 18.396 hectáreas son declaradas parque nacional, iniciando inmediatamente un plan de regeneración del bosque mediterráneo que años atrás había sido desforestado para plantar eucalipto.
Los datos que arroja el último censo realizado hablan por si solos y reafirman el beneficio de proteger nuestros ecosistemas. Cabe destacar entre otros, el aumento de Buitre Negro que en el año 79 contaba con cuarenta y cinco parejas reproductoras y que ahora se mantiene estable con algo más de trescientas.

Ciervas (Cervus elaphus)

Asimismo, se trabaja actualmente en la recuperación de las poblaciones de conejo silvestre, al ser éste la base alimenticia de gran cantidad de especies en peligro como el Águila Imperial.
Esta iniciativa tiene además una meta mucho más ambiciosa, y es que el Parque Nacional y la fundación Global Nature planean la reintroducción del Lince Ibérico a corto plazo.
Con una suelta total de 2000 conejos y la creación de cercones y vivares, se espera con impaciencia para comenzar con la puesta en libertad de nuestro amenazado felino.

Además abandonar esta tierra no es fácil, ya no por sus magníficos paisajes que nos invitan a volver con premura; si no por el equipo de guardas que trabajan en este espacio y que harán de tu visita una gran experiencia. Con cierta pena y después de haber establecido gratas relaciones, partí la mañana del 23 hacía mi siguiente destino: el Parque Nacional de Cabañeros.

De nuevo, mi agradecimiento al equipo del parque y que en mi próxima visita se oiga la llamada del lince entre alcornoques y encinas.

2010-06-16T14:40:00.000-07:00

Día 11 – Arriba, abajo, arriba, abajo…

La ruta por Portugal no resultó del todo fácil. Al abandonar el Xurés me adentré en el Parque Nacional del Gerês, lo atravesé con un tiempo húmedo y frío, y aunque minimizó su encanto, no dejó de sorprenderme la maravilla natural que tenemos tan cerca.

Vieira do Minho, Chaves, Mirandela, Torre de Moncorvo y un largo etc. de pequeños pueblos que salpican un paisaje que en cuestión de horas torna de frondosos bosques a laderas áridas en las que crecen arbustos; o en su defecto, grandes extensiones de viñedos.

El tiempo ha mejorado notablemente, y tal vez más de lo que desearía para enfrentarme a la ondulada geografía autóctona. No se trata de puertos de montaña; que también los hay, esos son unos kilómetros y tenacidad para sortearlos. Aquí fuerza de voluntad no es suficiente, el relieve es mínimo, apenas se eleva del nivel de mar, pero su peculiaridad y donde radica su dificultad es el hecho de subir 100m, bajar 200m, subir 200m, bajar 100m y así hasta que no quedan fuerzas. Esto, mezclado con un calor insoportable y una gran sequedad ambiental, dan como resultado labios cortados y moral convaleciente.

Por suerte, la cantidad de nuevas especies que estoy avistando en los últimos días me mantiene distraído de la carretera. Los Milanos Reales se dejan ver a lo largo de la jornada y más frecuentemente al atardecer, recortada su figura en el horizonte. También la territorial Oropéndola entra en escena a menudo persiguiendo a los osados allanadores de su espacio aéreo. La Abubilla corretea por los prados en busca de insectos y el Abejaruco me observa pasar, alertado por sus congéneres, aguantando hasta el último instante para echar a volar con su peculiar canto de alarma. Dando amplios círculos se puede distinguir al Buitre Leonado, pareciendo querer hacer gala de su imponente envergadura sólo comparable a la de las Cigüeñas apostadas en lo alto en compañía de sus cigoñinos, los cuales ya comienzan a batir sus alas pero sin despegarse apenas del nido.

Por supuesto, no faltan Gorriones y algunos páridos que, según pude comprobar, no dudan en esperar a que las miguitas de pan y semillas lleguen por si solas a sus pies. La táctica es inmejorable y un claro signo de adaptación, y es que esta región sufre una plaga de hormigas de todos los tamaños que desfilan en fila de a uno portando los alimentos. Los pajarillos solo tienen que elegir la que vaya más cargada y engullirla, así de simple.

Entre mañana y pasado: P.N. de Monfragüe ¿nadie se apunta?

2010-06-10T12:14:00.000-07:00

Día 5 - Sierra del Gerês-Xurés

La ruta trascurría desde Pontevedra hasta la frontera de Portugal por las márgenes del Río Miño para tomar dirección sur. Tras arribar al río Limia ascendí de nuevo a Galicia por la sierra del Gerês-Xurés entre una constante lluvia que me acompañó mientras serpenteaba por la nubosa carretera que me hacía ganar altura a medida que avanzaba por el embalse de Lindoso. Las gotas de agua no cesaban de repiquetear insistentes en el casco y el chubasquero buscando los más minúsculos agujeros. Galicia parecía querer despedirse con todo su peculiar esplendor.

La parada inicial, donde ahora me encuentro, resulta ser un bioma de bosque templados caducifolios que comprende 196.580 ha en la vertiente portuguesa y 62.916 ha en su lado español. Siendo el primero, el único Parque Nacional de Portugal.
Una sucesión de sierras, como la Sierra del Xurés, Sierra do Quinxo, Santa Eufemia, Pisco, Leboreiro, Mourela, Peneda, Soajo, Amarela o la Sierra de Pena de cuyas cumbres bajan multitud de ríos jóvenes que vierten sus aguas al río Caldo y Salas, afluentes del río Limia.
Este territorio resulta ser el refugio idóneo para la fauna que se desarrolla en su interior. Ya sea por su orografía, que alcanza su cota máxima en Fontefría (1559 m); como por las diversas comunidades vegetales que crean el ecosistema propicio para las 268 especies de vertebrados y los 1196 invertebrados referenciados.

Murciélago de Herradura (Rhinolophus hipposideros)

En esta área, sobre esta fauna y hasta el 31 de Julio trabaja un grupo de seis biólogos especializados de la USC y Sorex Ecoloxia desarrollando el ‘Atlas de Vertebrados del Xurés’. La realización de este atlas, forma parte de los objetivos del plan propuesto a Candidatura de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza del Gerès-Xurés; iniciativa de la administración portuguesa y española para aunar fuerzas en aras de la conservación de este espacio.

En unos días de nuevo en la carretera, dirección a los Arribes del Duero.